服装板房车版计件方法

⑴ 学服装制版有什么技巧

服装制版也俗称服装打版或服装纸样，正式学名是服装结构设计，是服装设计的核心技术部分。
这种情况，如果你经济允许，当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好，如果经济不允许，那有条件跟师傅学也行，但最好自己有一定的车工基础，最好是车板工的工作经验，不过就算是这样，学习时间也较长，同时一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力，有些人在企业叫他具体打版他做得很好，但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难，同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解，而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。
而且服装打版是一个需要不断挑战的职业,不能一成不变,工作或学习当中,平时除正常工作学习外,还需要自己有适当的充电能力及渠道,可以通过一些比较实用的专业工具书来系统化自己的知识面,以求更大突破.推荐高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。

⑵ 服装车板工是什么意思

车板工：也叫做样衣工，就是服装公司或服装厂在“板房”做样衣的工人。

通常车板工是根据“板师”的纸板缝纫，要和板师事先沟通交流。车板工与大货工人是不同的。车板不做"流水线”， 一件衣服由一个人单独完成。

(2)服装板房车版计件方法扩展阅读：

服装工业样板是服装企业在决定服装批量生产时，在服装标准纸样的基础上做出的。由于工业样板要反复多次地使用，所以，工业样板要采用较厚的板纸或卡纸来制作。

工业样板根据服装企业的生产程序的不同，又被分为裁剪用样板和工艺用样板。裁剪用样板是在服装裁剪之前排唛架时使用。而工艺样板则是在缝制服装的过错中使用的。而随着电脑CAD纸样的应用和普及，如今工业纸样都是电脑自动化排唛架或者电脑裁床系统。

⑶ 广州服装板房价格，打版和车版的是不是同一价格

有的衣服打板简单，车板复杂，价格肯定不一样，不过大部分都是打板价格高于车板价格，广州服装板房大部分都是打版车版一个价位，建议你车板可以拿到你的加工厂去做，这样做大货的时候加工厂好做一点

⑷ 我想开一家服装板房。怎样接单收入多少

杰克和兄弟是目前我国普遍使用的两个牌子
如果要做一件成衣往往离不开：
电脑平车（普通缝纫机效率太慢，现在普遍用电脑平车）一般一台还好的二手2000-5000不等；
锁边机，二手3000-5000左右；
订扣机，二手6000左右；
打扣眼机，二手6000-8000；
打枣机，二手4000左右；
熨烫台+熨斗，3000左右；

另外要订四合扣还要有专门的两种机器：订四合扣和打鸡眼二者要8000左右
如果要拉下兰，还要下兰机10000左右；
如果要绷缝，还要绷缝机7000左右；
另外可能还要买人体模特。，一个二手200；
大小剪刀、缝纫线、梭心梭壳、尺子软尺等量具、牛皮纸、七七八八得100。

我之所以说二手，因为全新价格要加个-2000--4000/每台，，
我是服装专业的。。。。有什么问题hi我

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⑸ 服装行业的样板师，样衣师，制板师，打板师和车板师的具体区别

你说的几个师中有几个其实是一样的，只不过叫法不一样而已，我一个个给你解释一下
样板师和制板师还有打板师都是一个工种，就是在服装公司的技术科做打纸样的工作，包括打服装的初样，大货样和裁剪样等等，有的师傅甚至还要承担排料的工作
样衣师也是和打样师在同一个技术科里工作的，只是过是在为工厂制作给客户看的样衣，是做几件或者单件的服装，它对工人的缝纫工艺技术要求比较高，毕竟样衣是给客户看的，还是要做好一点的
车板师不知道你说的是什么样的，我估计你说的应该也是和样衣师一样的吧，把样板衣服制作完成
我知道的只有这么多
如果你那个朋友在板房里做了这么多年的杂活，应该能分的清这些工作的，我想在板房里最有技术含量的应该是打样师，一个经验多的打样师年薪可以到几十万，当然一般般的师傅也就3-5W不等，这是最平常的，因为这是技术活，所以经验的积累是很重要的，如果在板房里做样衣，技术含量真的不算高。

⑹ 板房的工作流程是怎样的

版房的工作流程1：办房的工作主要是：A：打版（出纸样）放码。B：车缝样品
4 p; t2 h% J( m/ U; t% L4 P' o2：打版（出纸样）时客户必须提供的资料：样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)
) u C6 {2 y. A# {- g, }, e( b3：样品（SAMPLE）一般可分为：A：头版（初版、开发版）、B：二办（头版的修改版）、C：大办（经过头版和二版修改后的正确样版）,D：产前版（大货生产前的确认版）E：跳码版（大货产前的齐码或者选码版）。! y: ^. K0 @0 i
4：头版（初版）打版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。3裁剪及车缝样版。4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。! ~1 D1 R- n, E2 z
5：二版（修改版）、大版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。2：按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。3：裁剪及车缝样版。4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。4 C/ [1 r Y; b9 {7 F: g' w2 T$ n
6：大货版（包括产前版、跳码版）打版的工作程序：1：测试面料缩水率。2：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。3：按客户提供的全码尺寸表放码。4：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。5：检查及量度缝制好的跳码版。6：按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。
; |( F! v( V/ ^* V3 F3 f7：放码的工作程序：1：2 j u+ L' ?0 S6 s) G2 a6 G$ Q
二：版房的工作守则和注意事项
：头版（初版）的工作守则：A：在打版（出纸样）前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率，缩水处理按照样版生产单的要求进行，在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版；如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的，打版时可是不用加缩水率，但要根据不同类型的服装、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。
2测试面料缩水：A成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。B:不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。
7 w( Z1 L8 m8 W- [+ q3：按客户提供的样品（SAMPLE）或者样办生产单尺寸进行打版。A：打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性，也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简，以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。B:如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理，必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认，因为客户给头版的尺寸时，有时也难免有一些不合理的地方，所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的，但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。
3：纸样袋（纸样挂单）及纸样裁片正常写法。a：纸样袋（纸样挂单）：每款纸样做好后除要附上生产制单外，还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数，以方便裁床查验纸样裁片，避免漏裁的现象，并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章，以防裁剪时用错不同缩水的纸样。 b：纸样布纹线上下的说明写法：1：当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线，并在布纹线上面写上：款号、尺码（SIZE）,在布纹线下面写上：裁片名、面料类型及裁片数量。c：在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。
4：大货放码：按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后，要重新叠码检查纸样放码是否正确，纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。

⑺ 做服装车位的朋友去学服装打版了，我也想去学。

那你的顾虑是什么呢？是没有信心还是还没有这个进取心？无论去哪里学，可以参考这样的学习方式：
服装纸样做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等
小贴士：作为实用参考工具书，你可以看看《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

⑻ 打造一个象样的服装板房需要什么设备

像样的简单板房很简单啊，衣车三种你都要买。烫斗，打板台这些啊 。还有一些琐碎的东西等你开起来了之后就知道该买不该卖。免得一口气都买好了，到时候用不到

⑼ 求服装制版基础计算公式

服装制版基础计算公式是：

在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

肩宽

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

衣长确定

马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。

裤子相关部位

上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。

其他

衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

⑽ 请问服装朋友，公司板房标配，两个设计师，一个纸样师，一个车版师合理吗，车版师压力太大做不完。

要看是什么款式，要是公司只是T恤等针织款式，是可以的，
要是公司是做梭织款式就忙不过来了，当你忙不过来的时候你要和你们老板商量说工作量大了，这样才能解决问题，